Nos vemos en clase...

lunes, 9 de abril de 2018

Adentrándose en el modo M

A la hora de ver algo que queremos fotografiar usando el modo M (en cuanto a medición, que no tiene nada que ver con  el enfoque, que puede seguir en AF), compruebo cuál sería el encuadre a realizar y entonces:

Observo mi objetivo y descubro qué longitud focal estoy utilizando, eligiendo la velocidad adecuada (aunque la realidad la hemos explicado varias veces, podemos usar lo de multiplicar la distancia focal x3).

Pero... ¿qué hago para decidir la exposición adecuada?

Una vez elegido la velocidad adecuada, pongo la ISO que me permita llevar el exposímetro cerca del cero. Y con la apertura, puedo sobreexponer y subexponer como si fuera la compensación de la exposición (+/-) en modo P. 


NOTAS:

Recordad que todo esto no deja de ser un recurso, puesto que la fotografía no es algo objetivo, sino un algo con muchos posibles caminos. Y yo solamente os cuento mi camino preferido. 
 


Si conozco mi cámara, sabré hasta donde puedo subir la ISO, porque sabré donde empezará a dar demasiado ruido. 

Si puedo, me mantendré en una f intermedia (f5.6, f8 ó f11) por ser donde más calidad da un objetivo.  

Si lo que tengo que hacer es subexponer porque hay demasiada luz, siempre puedo poner la velocidad más y más rápida, que por ahí no habrá problema. 

Siguiendo con la velocidad, si quiero hacer estelas o barridos, tengo que usar una velocidad algo más baja que la distancia focal que esté usando. 


LA NOTA MÁS IMPORTANTE:

Debemos diferenciar entre fotografía y disparo. Siempre podremos hacer más de un disparo comprobando exposición, enfoque, contraste, composición, histograma y altas luces, y así asegurar una buena fotografía. 


     

miércoles, 21 de marzo de 2018

Los objetivos

LOS OBJETIVOS

El objetivo hace posible que nitidez y luminosidad no sean opuestas en la fotografía. Proporciona una imagen más libre de aberraciones ópticas, gracias a la evolución de la óptica y a que se incorporan diferentes grupos de lentes (convergentes y divergentes) que contrarrestan las aberraciones. 


La principal diferencia entre los diferentes objetivos que vamos a encontrar en el mercado, es la distancia focal.

La distancia focal es la distancia que hay entre el sensor y el centro óptico donde convergen los rayos de luz reflejada que entran por el objetivo. Esa distancia es expresada en milímetros.

Una distancia focal larga (200mm) acercará el objeto ya que tiene un ángulo de campo más estrecho que uno de distancia focal más corta.

TIPOS DE OBJETIVO

Objetivo gran angular 16mm – 35mm
Abarca mucho ángulo de visión y tiene mucha profundidad de campo pero debemos tener cuidado ya que deforma la imagen en las esquinas. Cuanto más nos acerquemos al motivo a fotografiar, más se nos deformará la imagen.  
Es perfecto para fotografiar espacios grandes, paisajes o arquitectura.
Podemos diferenciar entre súper gran angular (16mm-24mm) y gran angular (24mm-35mm).

Objetivo normal 35mm – 50mm
Nos proporciona un ángulo de visión muy parecido al de la visión humana por lo que no tiene deformaciones en la imagen. Resulta muy versátil y luminoso.

Teleobjetivo 70mm en adelante.
Estos objetivos nos permiten acercar los motivos que queremos fotografiar y poseen poca profundidad de campo,
Distinguiremos entre teleobjetivo corto de 70mm-200mm y teleobjetivo largo de 200mm en adelante.

OTROS OBJETIVOS

Objetivo ojo de pez 6mm-16mm
Suelen ser muy luminosos y ofrecen una enorme distorsión de imagen, característica de este tipo de objetivos.

Objetivo zoom o todoterreno:
Nos ofrecen diferentes distancias focales en un mismo objetivo haciéndolos muy versátiles sobre todo para aquellos que quieran ahorrar peso aunque la calidad sea peor que en un objetivo fijo.

Cuanto más zoom hagamos, más luminosidad o diafragmas perderemos.

Objetivo macro:
Son objetivos muy luminosos. Su particularidad es la poca distancia de enfoque que nos permite para fotografiar elementos muy pequeños con un gran detalle.
La profundidad de campo en estos objetivos es muy pequeña.

Multiplicadores y tubos de extensión:
Si no queremos hacer una gran inversión en objetivos, siempre nos queda esta opción.
Los multiplicadores son adaptadores que se encajan en nuestro objetivo multiplicando su distancia focal para convertirlo en un teleobjetivo.
Los tubos de extensión, se colocan en nuestro objetivo para conseguir la distancia de enfoque de un objetivo macro.
Debemos tener en cuenta que esos accesorios hacen que nuestra imagen pierda calidad e iremos perdiendo luminosidad cuantos más tubos adaptemos a nuestra cámara.

Efecto angular-tele: El efecto angular aleja los planos entre si por lo que da la sensación de mayor profundidad, mientras que el efecto tele es el contrario por la compresión entre los planos.


lunes, 19 de marzo de 2018

Fotografía digital

En este apartado vamos a familiarizarnos con terminología relacionada con la fotografía digital. Lo primero que debemos comentar son los diferentes grupos de cámaras digitales. Sus propias características técnicas permiten hacer una clara distinción basándonos en criterios tan claros como el espejo réflex, los objetivos intercambiables o la diferencia de tamaño del sensor entre unas y otras (hablaremos de los sensores a lo largo de este tema).

- Compactas: cámaras con muchísimos automatismos y  pocas funciones manuales, que se suelen encontrar tras extensos menús digitales. Los resultados suelen ser bastante malos en condiciones de poca luz. Sensores muy pequeños.
- Puente: Mismos resultados que las compactas, aunque con más funciones manuales, un zoom muy grande y un aspecto cercano al de una cámara reflex. Sensores muy pequeños. 
- Compacta avanzada: Primera de las cámaras interesantes a la hora de querer aprender fotografía, con funciones manuales, en muchos casos visibles (roscas y botones). Sensores de un tamaño aceptable e incluso grande. 
- Micro cuatro tercios: Tienen funciones y calidad similar a las cámaras Reflex, pero en un formato de mucho menor tamaño, tipo a las compactas avanzadas. Además, al igual que las cámaras reflex, tienen objetivos intercambiables. Sensores de un tamaño aceptable e incluso grande. 
- Reflex: Las cámaras que generalmente han dado mejores resultados, con objetivos intercambiables y funciones manuales. En la actualidad están siendo superadas por las cámaras micro cuatro tercios debido a su tamaño y peso. Sensores grandes. 

NOTA: no siempre se puede apreciar la calidad de una imagen al verla en un monitor. Se nota la diferencia, sobre todo, a la hora de querer imprimir la fotografía.

El primer término que se nos viene a la mente al hablar de fotografía digital es el Píxel (del inglés "picture element"), cada uno de los elementos que conforman la imagen digital. Para hacerse una idea visual de su naturaleza, se puede comparar con los mosaicos formados por pequeñas piedras de colores. El hecho de que no los percibamos como unidades independientes, si no como un conjunto, se debe a una limitación de nuestra visión que nos da esa sensación de continuidad.

Es importante establecer la diferencia entre los píxeles como elementos de la imagen (los que se ven al ampliar la imagen en el ordenador) y los píxeles como dispositivos físicos capaces de captar la luz dentro de la matriz de un sensor digital (fotodiodos).

El siguiente término hace referencia al total de los píxeles de una imagen: Megapíxel. Hace referencia al tamaño de las imágenes generadas al fotografiar. Una cámara de 6M, quiere decir que es capaz de generar imágenes que tienen un tamaño de 3.000 por 2.000 píxeles.En base a los megapíxeles se conoce el tamaño máximo de ampliación de una imagen. No tiene nada que ver, como erroneamente se cree, con la calidad de la imagen resultante. 

La calidad de una imagen tiene que ver principalmente con 2 elementos. La calidad del objetivo a utilizar, a través del cual pasa la luz, y el Sensor Digital. En la fotografía digital la luz sigue siendo la base. Lo que ocurre es que se ha sustituido un soporte fotosensible (la película de sales de plata o negativo) por otro soporte, el sensor digital. De este modo, la luz penetra a través de la lente y llega al sensor. Este, al contrario que el negativo, puede tener diferentes tamaños. Por supuesto que otros factores como la sensibilidad ISO o la propia tecnología de la cámara tienen que ver con la calidad, pero el objetivo y el sensor siempre serán los 2 más determinantes. 

El Sensor Digital es un conjunto de celdas que tiene en su interior silicio, que es fotosensible y reacciona ante la luz proporcionando una carga eléctrica proporcional a su nivel de intensidad en cada uno de estos fotodiodos. Cada fotodiodo genera un píxel aunque no en todas las cámaras. Para convertir esta carga en digital se utiliza el ADC, conversor analógico digital, que coge la carga eléctrica de cada punto, fotodiodo y lo traduce en ceros y unos (8 ceros y unos), 8 bits. Si fuera un ADC de 1 bit, sólo podría asignar dos valores: 0 o 1, presencia de luz o ausencia de ella (colores blanco y negro). Un ADC de 8 bits genera valores de 8 cifras, por lo que combinando ceros y unos podemos obtener un total de 256 resultados. 256 valores que equivalen a la cantidad de grises que el ojo humano es capaz de distinguir en una imagen. El silicio es monocromático, reacciona solo a un color. La imagen en color, tal y como nosotros la vemos, está compuesta por tres canales: rojo, verde y azul (RGB), los conocidos colores primarios, cuya adición da como resultado el blanco. Al unir estos tres canales, con valores entre 0 y 255 grises cada uno, nos permiten ver la imagen en color.

NOTA: en el apartado de enlaces de interés, encontraréis un artículo de Hugo Rodriguez sobre Profundidad de color que explica de forma sencilla el tema. 

Tamaño del sensor: Como comentamos anteriormente, al contrario que un negativo, los sensores pueden ser de diferentes tamaños. Así que cuanto mayor sea el tamaño del sensor de nuestra cámara más información podrán tener cada uno de los pixeles o fotodiodos que lo componen, y por lo tanto mayor será la calidad de la imagen resultante. Así mismo, cuanto mayor sea el sensor mejor se comportará en situaciones de poca luz, aceptando Sensibilidades (ISO) cada vez más altas, y dando menor ruido que sensibilidades incluso más bajas, de sensores de menor tamaño. 

Peso: está relacionado con la cantidad de información que capta la cámara. Por lo tanto, está relacionado con el tamaño de la imagen generada (tamaño del sensor), pero también con la exposición de la misma. Como ya habíamos comentado, el negro en fotografía digital, es falta de información. Por lo tanto, una imagen clara pesará más que una imagen oscura. Es un tema totalmente secundario a la hora de realizar  o imprimir una fotografía, siendo prioritarios el tamaño y la resolución. Pero si es importante a la hora de trabajar en el ordenador, porque puede ralentizar mucho la gestión si el archivo pesa mucho y el ordenador no es potente.

Resolución: La resolución son los píxeles por pulgada, es decir, hace referencia a como se distribuyen los píxeles a la hora de ser impresos. Al contrario que en un monitor, por ejemplo, la resolución de una fotografía se puede cambiar, sin que ello afecte al peso de la misma. Está relacionada con la calidad y el tamaño a la hora de imprimir. Al aumentar al resolución de una imagen, reducimos automáticamente el tamaño al que se puede imprimir, y viceversa. 

Por ejemplo, una fotografía de 3000 píxeles de lado impresa  a una resolución de 300ppp (píxeles por pulgada) se podrá imprimir a 10 pulgadas (2,54 cm por pulgada). Mientras, si bajamos  la resolución a 100ppp podremos imprimirla a 30 pulgadas, pero con menos calidad, por tener la fotografía  la fotografía digital podemos diferenciar en dos grandes grupos de cámaras digitales: compactas y réflex. Sus propias características técnicas permiten hacer una clara distinción basándonos en criterios tan claros como los objetivos intercambiables, el espejo réflex, o el tamaño del sensor, entre otros. Aunque son varios los términos afines a los dos grupos.

La cámara digital

Modos de exposición: El mejor modo para utilizar es P: la cámara decide todo como en automático, pero nos permite cambiar la ISO, (+/-) y el flash. 
Otros modos, de los que hablaremos más adelante, son M: decidimos todo, siempre en base a los datos que nos sugiere la cámara. A: Elegimos la abertura y la cámara la velocidad. V: Elegimos la velocidad y la cámara la abertura.
Escenas: Son formas de decirle a la cámara que tipo de fotografía vamos a realizar y en base a esto la cámara se configura. Debemos tener cuidado con lo que creemos que la cámara hace. Necesitaremos leer esa parte del manual.
Por ejemplo: Si deseamos hacer una toma nocturna y seleccionamos la escena nocturna lo que la cámara está haciendo es sobreexponer un poco de tal manera que si intentamos hacer esta fotografía con la cámara en la mano, nunca nos saldrá. Deberemos apoyar la cámara en algún sitio.
Nota: Dependiendo del tipo de cámara nos permitirá acceder o no a diferentes modos de exposición y a diferentes escenas.
Mandos de la cámara: Debemos saber que las cámaras suelen tener 3 posiciones básicas y asegurarnos en cuál de ellas estamos. Fotografía, video (simbolo una cámara de video) o visionado (símbolo del Play). Cuando nos aseguremos de estar en Fotografía podemos empezar a disparar recordando los diferentes mandos que podemos usar para que nuestras tomas sean como queramos:
(+/-) o EV: Sobreexposición y subexposición: Nos servirá para aclarar u obscurecer un poco la toma si no nos gusta resolvió la cámara la fotografía. En caso que tengamos mucho contraste en la toma posiblemente no lo resuelva bien y será conveniente usar este mando.
Después de haber variado el valor volver a colocarlo en 0.
Sensibilidad (ISO): es la capacidad del sensor para captar la luz. Se puede modificar. Cuanto más alto (1600, 3200...) sea el número más fácil captaremos la imagen aunque perderemos calidad. Cuanto más bajo (100, 200... ) sea el número tendremos mucha calidad aunque la imagen en malas condiciones de luz, será más oscura.

En el modo P, la ISO nos ayudará a conseguir mayores velocidades de obturación. Por lo tanto, podemos decir que la mejor ISO posible es la más baja que nos permita disparar por encima de 1/60.
Si tenemos mucha luz usamos ISO baja y si tenemos poca ISO alta.
Recordar siempre que nos podemos apoyar para evitar que las fotografías salgan movidas cuando tenemos poca luz.
FlashDebemos ser nosotros los que decidamos si queremos flash en nuestra fotografía. Para ello tenemos el flash siempre quitado. Sólo cuando veamos que lo queremos lo activamos.
Para retratos tenemos también el “flash de ojos rojos”.
Por último, si no queremos decidir esto, podemos colocar el flash en automático y que la cámara decida.
Temporizador: Usarlo cuando queremos salir en la fotografía o cuando apoyamos la cámara porque hay poca luz y será una exposición larga.
Macro: Tendremos que activarlo para enfocar a objetos cercanos.
WBEl balance de blancos hemos dicho que lo tendremos siempre en automático. Si vemos que una fotografía nos sale azul, por ejemplo, buscaremos este mando para comprobar que esté en automático.
Notas: Buscamos estos iconos y sus respectivos botones en el manual.

jueves, 8 de marzo de 2018

Algunos artículos sobre composición

En este caso no os pongo una entrada propia porque considero que estos artículos cubren perfectamente todo el contenido que considero importante. Todos los términos en mayúsculas os llevarán a un enlace sobre dicho tema. 

Hemos hablado de la PROPORCIÓN AUREA.

Posteriormente hemos hablado del PUNTO, las LÍNEAS, los TRIÁNGULOS y el ESPACIO.

Sin olvidarnos de la importancia del PESO VISUAL o del CENTRO DE ATENCIÓN.

Además de comentar qué es el EQUILIBRIO ASIMÉTRICO y los PUNTOS DE ANCLAJE.

Por último, hagamos un resumen de cosas a tener en cuenta a la hora de COMPONER.

NOTA: Uno de los artículos no es del todo correcto. ¿De qué artículo se trata?

Elementos a tener en cuenta

Empecemos destacando algunos de los términos de los que hemos hablado.

PUNTO
- Elemento pequeño que llama la atención.
- Crea espacios.

LINEAS
- Ayudan a dirigir el ojo en la foto.
- Sucesión de varios puntos o una línea real.
- Horizontal: estáticas y dividen espacios.
- Vertical: algo más dinámicas y nos ayudan a parar nuestra mirada dentro de la foto. 
- Diagonal o curva: realmente dinámicas y nos mueven por la foto.
- Crean profundidad, dirigen por donde va el ojo.

FORMAS
- 2 o más puntos que no estén en línea recta.
- Triángulo: cuando es uno de los lados la base de la foto, da mucha estabilidad. 

ESPACIO
- Positivo: donde hay elementos. 
- Negativo: donde no hay nada determinado.
- Da sensación de profundidad. Permite al ojo atravesarlo, si está entre elementos. 
- Ayuda a separar elementos, evitando que se toquen. Les da su propio espacio dentro de la foto.

CENTRO DE INTERÉS
- Elemento que queremos resaltar en la foto dándole peso visual.
- Aislamiento. 

PESO VISUAL
- Característica que adquieren los diferentes elementos al llamar más o menos la atención.
- Tamaño.
- Color: cálidos más que fríos, pero sobretodo el color que contraste.
- Posición: derecha gana a izquierda. 
- Luz: por contraste entre luz y sombra. 
- Enfoque y desenfoque.
- Forma: una forma reconocible llama más la atención. 
- Textura: de nuevo por contraste. 
- Distribución: cuantos más elementos similares haya en una zona de la foto, más peso.


DISTRIBUCIÓN DE LOS ELEMENTOS
- A la hora de ver la fotografía percibir que hubo una intencionalidad en el encuadre elegido. 
- Ordenar las esquinas o bordes de una fotografía, especialmente inferior derecha.
- Ubicando un punto (con poco peso visual) equidistante a la esquina inferior derecha.
- Haciendo que una posible línea parta desde la esquina inferior derecha. 

EQUILIBRIO
- Simétrico.
- Asimétrico. 

Ahora hablemos de otros elementos a controlar. El primero a controlar es el ENCUADRE. Encuadre Horizontal o Vertical, tenemos que valorar cuál será mejor en cada
momento.

REGLA DE TERCIOS: divide nuestra imagen en 9 partes iguales gracias a dos líneas equidistantes
verticales y otras dos horizontales.
Los puntos de intersección de las líneas son los lugares de mayor interés de nuestro encuadre, destacando siempre la derecha sobre la izquierda.
Con respecto a la línea de horizonte o cualquier otra línea horizontal de importancia debemos
hacerla coincidir con una de las dos líneas horizontales. Ej.: Si queremos un paisaje en el cual
tenemos cielo hay que decidir si queremos destacar éste o no, colocándolo en el tercio inferior
o superior

REGLA DE 5/8: Se usa cuando deseamos realizar una fotografía a algo en primer plano.
Debemos situarlo algo a la derecha del centro de nuestro encuadre.

A la hora de componer una imagen podemos tener en cuenta diferentes opciones:

- SIMETRÍA: Es interesante pero suele resultar monótona si no se introduce un elemento
diferenciador que la rompa y de dinamismo.

- TEXTURA: Da realismo, carácter y fuerza. Necesitaremos una luz homogénea y difusa que
permita ver los detalles.

- RITMO: Se crea por la repetición de líneas, formas, elementos,...Como la simetría se debe introducir un elemento diferenciador.

- ÁNGULO O ALTURA DE LA TOMA. Buscar nuevos ángulos de toma (desde abajo o arriba) puede ser
muy interesante permitiéndonos descubrir cosas nuevas que no habíamos visto. Si
exageramos la toma disparando desde muy abajo o muy arriba conseguiremos deformar lo
que estemos fotografiando. En el caso de una fotografía de paisaje también podemos cambiar
la altura de la toma. Si bajamos la cámara a la altura del suelo conseguiremos dar a nuestra
fotografía sensación de “lugar”, de estar “allí.”.

- TONO: Representa y da sensación de volumen.

CLAVE ALTA O BAJA: podemos disparar subexponiendo o sobreexponiendo para conseguir aclarar u oscurecer mucho la toma y que solamente destaquen los elementos esenciales del personaje.

LUZ Y SOMBRA:

- Luz directa con sombras marcadas que eliminan el detalle de las sombras.
- Luz difusa que permite ver los detalles de las sombras.
- Luz lateral refuerza el contraste y alarga las sombras.

La diferencia entre una luz dura y una luz suave está en las sombras que forman. La luz dura,
como la de un día soleado, nos dará unas sombras muy fuertes y con poco detalle. Por el
contrario, la luz de un día nublado, luz difusa, nos permitirá ver el detalle de estas sombras.
Por lo tanto, aunque estamos acostumbrados a que un buen día es también bueno para la
fotografía, en realidad no suele ser así.


lunes, 5 de marzo de 2018

Fotografías a realizar

Ejercicio 1:
- Una fotografía "general" de encuadre abierto.
- Una fotografía de un detalle de la anterior imagen.
Ambas fotografías se deben hacer trabajando con la compensación de la exposición (+1 / 0 / -1).

Ejercicio 2:
Realización de 3 fotografías en las que salga una persona y el entorno en el que se encuentra.
- Una fotografía en la que destaque claramente la persona.
- Una fotografía en la que destaque claramente el entorno.
- Una fotografía donde entorno y persona estén equilibradas a la hora de llamar la atención.